Cómo hacer el cambio de aceite del coche en casa paso a paso

Cambiar el aceite en casa no tiene mucho misterio si tienes sitio, herramienta y paciencia. Es una de esas tareas que, bien hecha, alarga la vida del motor y te deja ver el estado del coche con tus propios ojos: cómo sale el aceite viejo, si el filtro está entero, si hay goteos por la zona del cárter. Te cuento el proceso tal como se hace, con las cosas que suelen torcer la jugada. Si tu coche pide 5W-30, tienes la guía completa de aceite 5W-30.

Antes de empezar: qué aceite y qué filtro te pide tu coche

Esto es lo primero y lo que más gente se salta. El aceite no se elige por lo que había en la estantería del garaje, sino por lo que pide el fabricante en el manual de mantenimiento. Ahí vienen dos cosas que tienes que mirar: el grado SAE (por ejemplo 5W-30, 5W-40, 0W-30) y la norma o homologación que el motor exige (ACEA C3, VW 504 00, MB 229.52, PSA B71 2312, dexos2, Ford WSS-M2C950-A y las que haya). El grado te dice cómo se comporta el aceite con el frío y con el calor; la homologación te asegura que la formulación es la que el motor necesita, sobre todo si lleva filtro de partículas o sistemas de postratamiento de gases.

Mezclar grado y norma es lo típico: un 5W-30 puede valer o no, depende de la homologación que lleve detrás. Si tu coche pide VW 504 00, por ejemplo, un aceite pensado para dexos2 no te sirve aunque la viscosidad coincida. Antes de comprar, abre el manual y apunta las dos cosas. Si tienes dudas, mira la ficha del aceite: ahí vienen las normas que cumple. En la sección de aceite de motor tienes el detalle de cada producto. Para 5W-30, mira la sección de aceite de motor 5W-30.

El filtro de aceite va cambiado siempre con el aceite. No se reutiliza, no se limpia, no se deja para el siguiente cambio. Y debe ser el que corresponde a la referencia de tu motor: la carcasa tiene que encajar y la válvula antirretorno (si la lleva) tiene que estar donde toca. Un filtro de más o de menos milímetros parece el mismo y luego no sella.

Herramienta y material

• Aceite nuevo en la cantidad que marca el manual (suele estar entre tres y seis litros en turismos; mira el dato exacto).
• Filtro de aceite nuevo con su junta.
• Junta nueva del tapón de vaciado del cárter (muchas son de aluminio o cobre y son de un solo uso).
• Llave para el tapón del cárter, normalmente del tipo hexagonal o cuadradillo según el modelo.
• Llave de filtro: de cazoleta si el filtro es tipo cartucho dentro de una tapa, o de cadena/correa si es de rosca exterior. Hay distintos formatos en la zona de llaves y herramientas para el cambio de aceite.
• Recipiente ancho y bajo para recoger el aceite usado (que te quepan todos los litros sin que rebose).
• Embudo, trapos, guantes de nitrilo y cartón o plástico para proteger el suelo.
• Caballetes, rampas o un elevador. Nunca trabajes bajo un coche sostenido solo por el gato.

Preparar el coche

El aceite drena mejor templado, no caliente. Si acabas de llegar de la autovía, el cárter y el escape queman y te vas a abrasar. Lo cómodo es arrancar el coche cinco minutos y dejarlo reposar otros diez para que el aceite baje al cárter y aún esté fluido. Aparca en superficie lisa y bien horizontal: si el coche está inclinado, mides mal el nivel después.

Sube el coche con rampas o caballetes homologados, calza las ruedas que quedan apoyadas y, si usas gato, pon el caballete siempre antes de meterte debajo. Abre el capó y quita el tapón de llenado de arriba: así el aceite baja mejor por la parte de abajo y, de paso, te aseguras de que podrás volver a llenar (más de uno ha vaciado y luego ha visto que el tapón de arriba estaba agarrotado).

Vaciar el aceite viejo

Localiza el tapón del cárter, que es el punto más bajo del motor. Pon el recipiente justo debajo, un poco desplazado hacia donde va a salir el chorro (sale con fuerza y en ángulo, no cae recto). Afloja el tapón con la llave y, cuando notes que gira a mano, termina de sacarlo con cuidado para que no se te caiga dentro del recipiente.

Deja que escurra todo lo que pueda. Diez minutos como mínimo. Mientras cae, aprovecha para mirar el aceite: si sale negro muy espeso, con brillos metálicos o con restos tipo lodo, el motor te está contando algo. Un aceite usado normal es oscuro pero fluido.

Cambia la junta del tapón por una nueva, limpia la zona de apoyo con un trapo y vuelve a enroscar. El tapón se aprieta con la fuerza que indica el manual (par de apriete); si te pasas, rompes la rosca del cárter y eso es una reparación cara. Si no tienes llave dinamométrica, aprieta a mano con firmeza y sin forzar con el brazo entero.

Cambiar el filtro

Hay dos tipos. El filtro de rosca exterior (lata metálica cerrada) se desenrosca entero con llave de cadena, se tira y se pone otro nuevo: antes de montarlo, unta la junta de goma con un poco de aceite nuevo con el dedo, para que selle y no se pegue. Se aprieta a mano, tres cuartos de vuelta después de que la junta toque la base. Nada de llave para apretar: luego no hay quien lo saque.

El filtro de cartucho vive dentro de una tapa de plástico o metal que se abre con llave de cazoleta. Al abrir sale aceite, así que ten el recipiente debajo. Saca el cartucho viejo, limpia el alojamiento y mete el nuevo. Aquí es importante cambiar también las juntas tóricas de la tapa: vienen con el filtro nuevo y, si reutilizas la vieja, suele gotear. Para esto está la sección de juntas y tapas del filtro de aceite.

Llenar con aceite nuevo

Con el tapón del cárter apretado y el filtro montado, vuelve arriba. Mete por la boca de llenado la cantidad que indica el manual, pero no de golpe: echa un poco menos de lo marcado, espera un par de minutos a que baje al cárter y comprueba con la varilla. El nivel se mira con el coche en plano y como indique el manual (unos piden motor frío; otros, caliente y tras unos minutos parado); la marca tiene que quedar entre el mínimo y el máximo, más cerca del máximo que del mínimo pero sin pasarse. Pasarse del máximo también es malo: el cigüeñal bate el aceite, hace espuma y lubrica mal.

Cierra el tapón de llenado, arranca el motor y déjalo al ralentí un minuto. Vigila que se apague el testigo de presión de aceite en los primeros segundos (siempre tarda un poco porque el filtro nuevo se está llenando). Para el motor, espera cinco minutos y vuelve a mirar la varilla: habrá bajado un pelo porque parte del aceite se ha quedado arriba y en el filtro. Rellena si hace falta.

Mira debajo del coche: no debe gotear ni por el tapón del cárter ni por el filtro. Si ves una lágrima, aprieta un poco más, pero sin bestialidades.

Qué hacer con el aceite usado

El aceite usado es residuo peligroso. No va al desagüe, no va a la basura y no va al monte. Se guarda en una garrafa cerrada (vale la del aceite nuevo vacía) y se lleva a un punto limpio o a un taller que lo acepte. El filtro viejo también va aparte, escurrido. Tirarlo mal contamina mucha agua con muy poca cantidad.

Cada cuánto y qué apuntar

El intervalo lo marca el fabricante y depende del tipo de aceite y del uso del coche. Trayectos cortos, mucho frío, remolque o ciudad acortan el intervalo respecto al que viene en el libro. Apunta en una pegatina la fecha y los kilómetros del cambio, y pégala en el hueco del capó o en el libro de mantenimiento. Así el siguiente cambio no se te pasa. Si quieres repasar el calendario general del coche, tienes el detalle en la guía de mantenimiento del vehículo, y si tu coche ya tiene bastantes kilómetros encima, mira cuándo conviene pasar a un aceite de alto kilometraje.

Dos avisos finales. Si al vaciar sale muy poco aceite comparado con lo que debería, el coche estaba consumiendo o perdiendo: antes de llenar, busca por dónde. Y si el tapón del cárter gira sin hacer tope, la rosca está pasada: para y lleva el coche al taller, porque seguir apretando acaba en reparación del cárter.